马王爷的新花园

澳北探寻：我那累得稀里哗啦的战友们

maxiaolin — Thu, 04 October 2007 21:24:35 +0800

澳北探寻：我那累得稀里哗啦的战友们（国庆轻松版）

澳北探寻，是个一直没有写完的话题。现在过节，先发点轻松的，看看这趟长达3周的奔波之旅是如何把我们的战友们累得稀里哗啦。

澳洲之行起初感觉新奇、好玩，接近一周时，辛劳、缺觉、生活不规律，饮食不习惯、缺乏正常的水果补充，昼热夜冷的侵袭，已经严重地消耗了队员们的体力，大部分人已经出现明显的疲态和不适应，个别人，包括我自己，有些轻微的发烧——有一个晚上，我趟在睡袋上，错把它当成了褥垫，冻得没睡着，当了一夜的“团长”。次日夜，钻进睡袋，又闷出一身汗，感冒也好了。

大约10天后，大家逐步适应了，身体和精神状态逐步回升，重新变得生龙活虎。

虽然各位的博客里已经陆续展示了队员的风采，但是，这组照片显然将补充这次体验的另一面。尽管或许会有损战友们的光辉形象，但是，这样才显得大家有血有肉。有位大领导曾说过，“主席也是人嘛”，何况我们这些凡夫俗子。

未事先打招呼，多少有些侵犯肖像权。先道歉了。当然，如果哪一位战友认为不妥，只要提出要求，我会立刻删去照片。

本人一路也呼呼大睡，而且见缝插针，逮着机会就睡，可惜，手头没有现成的照片，如果哪位战友提供，我会及时自我曝光。

顺祝各位国庆节快乐。回想起在澳洲朝夕相处的日子，真是很有滋味。

图1：从爱丽丝泉“一线天”景区向红河谷景区进发的途中，战友们几乎都做起了白日梦。左边第一排的老同志是鄂温克学者乌热尔图；右侧第一以帽遮面的是中国国家地理杂志编辑黄秀芳；黄秀芳身后的是中央新闻电影纪录制片厂的伍伟主任；伍伟后面是新影厂的主编李谊；李谊后面是北京交通台新闻部副主任吴勇；吴勇后面是东华国旅副总冯涛；冯涛后面是澳洲WDW公司总裁刘漫；再回过来看左边，乌热后面是新影厂导演于鹏，于鹏后面露着半个脑袋的是鲍昆兄；鲍兄后面过道上的两条腿是摄影家王征的。

图2：这下可以看清楚于鹏的模样了。

图3：走近看看这几位睡神，吴勇似半睡半醒

图4：家里人看见会心疼的

图5：头一夜追踪鳄鱼的鲍兄，又折腾了一天后终于熬不住了，在黄水河的游艇上沐浴着美丽的夕阳睡着了。不是在构思评论文章吧

图6：黄水的美景难敌瞌睡虫的迷惑，刘漫和于鹏索性躺倒了睡

图7：猎猪新秀、背猪力士、前国家军体大队跨栏运动员冯涛终于瘫倒在烈日下

图8：于鹏已经坐不住了，只好双手撑着

图9：一路晕车，曾经呕吐，为大家忙前跑后的伍伟显得十分疲倦，抗摄像机的吴雄鹰正在梦乡充电

图10：卡尔驾驶着丛林四驱车向我们冲来，我以为前排副驾座位上的于鹏在低头沿途拍摄，停车后才发现，他已经包裹起摄像机，把自己捆在车上，脑袋滴沥当啷睡得“不省人事”

图11：足睡了一夜的王征在凉棚里很惬意地享受海风，而参与首次夜猎几乎一夜未睡的央视副台长兼新影厂厂长高峰已经两眼睁不开了

澳北探寻：澳洲土著居民的土地情结

maxiaolin — Sun, 23 September 2007 07:03:57 +0800

澳北探寻：澳洲土著居民的土地情结

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澳大利亚北领地是一片神奇的土地，也是一片被其主人挚爱和崇拜的天园。在北领地旅行考察两周多后，我们有一个深切的感受是，这里的土著居民与土地关系深刻而微妙，情结之深之重，超过了我们通常意义上的理解和想像。

北领地的主人无可争议地当属土著居民。有记载的历史表明，这里4万多年以前就有人类生活的印记，在19世纪中叶欧洲殖民者进入澳洲之前，整个澳洲都属于世世代代在这里繁衍的土著居民。据统计，澳大利亚共有600个使用不同语言的土著部落，人数曾经达到70万左右，后来，由于殖民者的杀戮和强制同化，土著人口一度锐减。尽管如此，土著是澳大利亚自古以来的主人，这是不争之实。澳大利亚政府自上个世纪60年代开始陆续归还土著部落土地所有权，也算是正本清源，回归历史真相。

土著居民虽然从法律和传统等层面上拥有各自领地的土地所有权，但他们不以土地主人身份自居，而是声称自己“属于”某块土地。在他们心目中，土地具有至高无上的地位和神圣不可侵犯的尊严，相比之下，人并不重要。土著居民的这种土地至尊意识体现在多个方面和不同层次。

土地是土著居民信仰、血脉和传统的最根本承载，是他们沟通精神世界与列祖列宗的依托。土著居民没有文字记载的历史，但是，他们通过口传故事和岩画等艺术品向后代和世人宣示：在他们的梦幻时代（相当于创世纪），神创造了他们的先人，并陆续把他们放在不同的地域，赋予不同的语言和肤色，形成不同的部落和氏族。

土著居民对土地是敬畏、崇拜和迷恋的。北领地中部有片被称为“失落之城”的巨石阵，应该说地壳运动和风雨剥蚀的结果，但是，对于这处适宜人类生活的空间，却无法找到任何土著居民留存的印记，比如岩画。相对合理的解释是：面对高大、奇异和类似人物、动物的巨石，擅长想像和精神生活的土著居民赋予它们很丰富的意象，敬而远之。

土著的土地情结也体现在细微的日常生活中。每逢客人来临，土著居民会用沙土擦摸来者的腋窝，表示其汗水已经融入这块土地，由此也血脉相同，与土著成为一家人并受到土地的护佑。在北领地部分地区，一些山丘及其附近的土地不允许任何人拍照。土著居民的理由是，出于对土地和祖先的敬重。即使是生活在大城市的土著人，一旦回到自己的领地，他们总是愿意席地而坐，总是愿意赤脚走路，因为他们不想脱离带给他们安宁与自在的土地。

土地是土著居民的自由王国和广阔世界。每块土著领地之间没有明确的边界和具体的面积，甚至不需要用山脉、河流、道路来划分，用一位土著领袖的话说，他们的梦境到哪里，他们的领地就在哪里，而事实上，没有一个部落的成员会行走出自己的领地，也没有听说土著部落因为领地之争而产生摩擦甚至冲突，或许因为土地足够广阔，或许因为土著居民熟悉祖祖辈辈生活的每一寸土地，牢记着他们留下的足迹和气息。

土地是土著居民物质和精神生活的一切，传承千万年的法则使任何土著居民循规蹈矩，不得越雷池一步。未经领地主人许可，任何人不得擅入他人领地，否则，轻者将被没收财物，受到体罚甚至惩戒性的刀刺，重者将丢失性命。土著居民甚至还有一个不成文的规则：如果你不是这块土地的所有者，即使再了解情况，也绝不可以向外人谈论这块土地上的人和事。

土著居民不但在自己的土地上休养生息，甚至已经与土地和整个环境融为一体。他们通过不同植物的开花、结果来确定自己的日历和纪念活动的时间；他们通过在树木上做各种神秘的标志向族人宣告某个重大仪式的起始；他们通过风向和地面动物行迹能准确判断猎物的数量和位置；他们不但可以模仿动物声音诱惑猎物上钩，甚至可以通过特定的语言让凶猛的鳄鱼让出一块水面供他们游泳。

土著居民虽然都是澳大利亚公民，但是，他们一般更愿意强调自己是某个部落的人。土著居民虽然会讲英语，但是，他们忌讳用非母语讲述先人的故事和传奇。土著居民虽然生活在电话、电视和互联网时代，但是，走出丛林仅几十年的他们更愿意在黑暗中守着篝火，数着星星，看着月亮，吹着古老的管乐迪吉里杜，延续着对土地深深的眷恋。

（本文已见刊于《北京青年报》本人专栏）

澳北探寻：黄水之夕——糖水习作之二

maxiaolin — Mon, 10 September 2007 23:58:45 +0800

澳北探寻：黄水之夕——糖水习作之二

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澳北探寻：黄水之波——糖水习作

maxiaolin — Sat, 08 September 2007 00:23:27 +0800

澳北探寻：黄水之波——糖水习作

卡卡杜公园的黄水，颇多动物、树木、水草和飞禽。游览半日，发现这里的水也很有意思，随便抓了几张，权作糖水片习作。与鲍昆和王征两位大家同行三周，未及仔细讨教，但是，他们的稍微点拨，也使我大为受益。当然，这组糖水片，没好意思跟他们讨教，纯粹属于不动脑子干的活，糖不多，尽是水，故称为习作。

关于糖水片，鲍兄曾言，“糖水片无伤大雅，是摄影爱好者的遣情逸志，是一种准艺术行为，绝无罪过。”又言其娱乐性：“和搓麻一样，是人们打发光阴的方式，是平慰生存紧张的手段，但却比搓麻有益得多，因为它毕竟锻炼人们的观察和鼓励人们向美。”

的确，在黄水转悠了半天后，面对灿烂的晚霞和彩缎一样的水波，我感到赏心悦目，但很快陷入审美疲劳，拍摄成了打发时光的机械运动。当然，这也反映了我摄影业余之业余的自我定位，因为不思进取，即使我理性地认为，拍好糖水片是摄影技术层面的必不可少的基础。

王征兄一边拍摄这夕阳美景，执着地不放弃最后一丝余光去捕捉天空几乎肉眼分辨不出的云层，一边摇头叹息说，晚霞及其映衬下的水纹，不管在哪里拍，几乎一个样……我想，或许，这就是糖水片在某种程度上令人乏味的原因吧。

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澳北探寻：贾比鲁的圣山异石

maxiaolin — Sun, 02 September 2007 23:49:17 +0800

澳北探寻：贾比鲁的圣山异石

澳大利亚北领地卡卡杜国家公园东部，有个地方叫做贾比鲁（Jabiru），是土著部落的圣山所在，这里有跨越千年的各种岩画，活灵活现地描述了土著部落创世纪时代的神话和传说，也铭刻着先人栩栩如生的渔猎生活以及人生哲理。这里还是土著部落举行献祭和各种神秘仪式的场所。

本篇先不介绍圣山的灿烂岩画艺术及其丰富多彩的内涵，先把获准拍摄的奇异石头拿来与大家分享。这些石头没有名字和象征意义，或许有，但是，土著人从不向外人道破。

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野猪泛滥与脆弱的澳大利亚生态

maxiaolin — Fri, 31 August 2007 10:30:40 +0800

野猪泛滥与脆弱的澳大利亚生态

题图：驾驶四驱车进行丛林狩猎成为澳洲人的一种时尚

澳大利亚是个野性的世界，封闭的环境，浩瀚的沙漠，茂密的丛林，温热的气候，充沛的阳光，丰沛的淡水，稀少的人口，几乎看不到的污染，以及土著居民原生态利用土地的传统，使这个国家基本处在独特而自然天成的状态，真正的动植物王国和昆虫天堂。

澳大利亚本来有自己的动植物生态系统。殖民者探险开拓的历史，也延伸为这块荒原外来物种移居、繁衍的过程，无形中埋下各种生态灾难祸根。得天独厚的生存条件，致使家畜家禽一旦脱离樊篱，进入荒野，便"适彼乐土"，无限扩张，若干代后，恢复本性、野性，蜕化返祖，形成野生世界的主力和生态灾难的主角，如野猪、野牛、野狗、野马、野驴、野兔等。时至现代，澳大利亚人为了对付破坏生态的野生动植物，又引入新物种，再次触发脆弱的生态神经，形成恶性循环。

在全球呼吁保护野生动物的今天，澳大利亚政府却鼓励本国居民和外来游客去体验土著居民的狩猎文化，猎杀野猪、野牛。崇尚自然、喜欢挑战自我和寻求冒险刺激的天性，以及强烈的环境保护意识也使狩猎文化在澳大利亚国民中蔚然成风。在狩猎天堂北领地，狩猎杂志在流行，狩猎工具和器械在热卖，狩猎俱乐部在大张旗鼓地宣传猎杀野猪野牛的诸多利己利民之处，因为野猪野牛已泛滥成灾，尤其是前者，对生态环境造成巨大和持续的破坏。

长期研究野猪习性并专营北领地土著部落狩猎业务的WDW公司总裁刘漫介绍说，这里的野猪虽然由家猪蜕化而成，但野性十足，是世界上少有的凶猛野生动物之一。由于环境封闭，物种单一，这里的野猪缺乏天敌，且繁殖能力极强，在湿热和食物丰富的丛林、沼泽，成年母猪每年可以三次生育，每次产仔七八头。野猪食性十分庞杂，飞禽，走兽，地虫和植物根茎，都可食之。野猪泛滥导致袋鼠、青蛙、草蛇、螃蟹、黑贝和长颈龟等土著居民主要肉食资源锐减，可谓人口夺食。野猪喜拱土、翻泥、趟滚沼泽，造成大片丛林土地和植被被破坏。此外，野猪往往摧毁沿海平原的天然沙堤和红树林防御体系，致使海水侵入淡水系统，土地严重碱化和沙化，恶化了沿海丛林和平原的生态环境。

如果你乘坐直升机在澳大利亚丛林和草原低空掠过，可见一批批野猪在突奔，场面壮观。刘漫说，野猪迁徙速度快，繁殖率高，攻击性强，无法大批量地猎杀，导致数量庞大，难以计数。据估计，仅野猪肆虐地区之一的昆士兰州，其数量就在500万头左右。为了对付野猪，猎人们只能通过枪猎、弓猎、刀猎等方式猎杀成年公猪，以便制约野猪群的繁殖速度。虽然每次出猎斩获颇丰，仍然很难有效减缓野猪数量的增长。

澳大利亚曾经多次发生过单一物种泛滥的生态灾难：野兔之灾--1859年，几只动物园的秃子因火灾逃向原野，其后代最终泛滥成灾，食草、挖洞，导致牧草锐减、土地大面积退化，畜牧业产值大幅度下降，在全民动手灭秃未果后通过释放携带病毒的蚊子才得以控制；牛粪之灾--由于鼓励养牛导致存栏数巨大，牛粪遍地都是，遮蔽牧草、破坏光合作用，致使牧草大量死亡，后引入屎壳郎方结束危机；仙人掌之灾--一一百多年前作为观赏植物引入的两种仙人掌从牧场营地自我扩散，走向全境，侵吞大量耕地、牧场流逝，多年后发现并引入某种蛾虫方渡过危机。蟾蜍之灾--1935年为消灭植物害虫而引入的百余只蟾蜍几十年后繁衍成2亿只庞大家族并成为全民公敌，大量毒死蛇、鳄鱼、袋鼠、蜥蜴、野狗和其他肉食动物，政府使尽浑身解数未果，乃至出动军队围剿至今仍未奏效......

一位西装革履的男士右臂弯里夹着一只硕大白虫走向熙熙攘攘的人群，旁边只有一句话："你把什么带进澳大利亚？"这是在澳大利亚频繁可见的一个警示广告。北领地旅游局官员和卡卡杜公园管理人员曾不约而同地告诉我们：轻易引进外来物种的愚蠢错误不能再犯了。

（本文见刊于8月30日《中国青年报》国际版，相关链接：http://tech.sina.com.cn/d/2007-08-30/08071707574.shtml）

图1：刀猎高手刘漫还是枪猎爱好者，是3家公司的老板，也是一位热爱家庭和朋友的好男人

图2：刘漫现场向国内媒体介绍野猪对环境的巨大破坏

图3：卡尔不仅是狩猎高手，还是猎犬配种和训练专家。他的主业却是计算机运维

图4：杰森臂力过人，百步穿杨，是著名的弓猎手。他也是赤手搏击野猪的孤胆英雄，曾在无人帮忙的情况下将一头巨大的野猪拖进沼泽，按进水里活活闷死

图5：具有土著血统的埃德蒙和他的猎犬，这位腼腆、礼貌的汉子进入丛林就成为活生生的兰博，威猛无比

图6：卡尔的父亲是位专科医生，也热爱狩猎和摄影，几乎投入了所有的积蓄用于宝贝儿子的狩猎生活。他是团队的随队医生，当然，也是出色的兽医。

图7：中文顶呱呱、做过警察的莉萨现在办咨询公司，但是，被弟弟卡尔的狩猎热情所感染和吸引

图8：周游过中东和拉美的澳洲小美女杰基（29岁）是个公认的环保主义者，但对猎杀野猪持支持态度

图9：我所经历的第一夜猎，也是此次澳洲之行整个团队的第一次狩猎行动，充满危险和戏剧性的故事，以后有空再细细道来。照片上的唯一女性是刘漫漂亮、贤惠、能干的白人太太安娜，她是我们一路的大保姆和出色的翻译

图10：做了半辈子猎手的鄂温克学者乌热尔图对这种完全不同的狩猎方式感觉十分新鲜

图11：身为学者的鲍昆兄充分体验了澳洲丛林狩猎的各种方式：乘坐直升机追逐野牛、驾驶四驱车捕猎野猪以及驾驶快艇在大河中夜钓鳄鱼等等，让大家着实羡慕。这不，一夜猎杀4只野猪还不过瘾，又和另一拨人参加晨猎

图12：水路两栖的丛林四驱车让猎手们如履平地。摄影家王征曾在四驱车狂奔的过程中感慨说：简直跟做梦一样

图13

澳北探寻：悉尼与北领地的多元文化启示

maxiaolin — Sat, 25 August 2007 21:54:32 +0800

悉尼与北领地的多元文化启示

悉尼歌剧院的余晖

美国是世界上头号经济繁荣、国力强大的国家，尽管其实力形成于多种因素，但是，没有人否认移民与多元文化所发挥的重要作用。澳大利亚虽然综合实力和国际地位与美国不能同日而语，在文化多元化方面却足以与其相提并论。

位于南半球的澳大利亚，人口不足2100万，自1788年首批英国殖民者到达这个面积超过700万平方公里的大陆后，吸引了世界120多个国家、超过140个民族的移民，形成一个典型的多民族国家。开放与持守共存，包容与尊重并举成为澳大利亚社会的重要特征，也给这个相对年轻的国家注入相当的活力。

最近，澳大利亚北领地旅游局、中央电视台、东华国际旅行社、澳大利亚WDW公司以及博联社等单位联合启动澳洲北领地原生态文明探寻活动，笔者随团前往当地土著地区考察的过程中，已经在悉尼和达尔文两地初步感受到民族融合、文化杂交的和谐、共存与共荣。

在南部城市悉尼停留的半天时间里发现，大街小巷车水马龙，市容干净整洁，居民温文尔雅，听不到大城市特有的嘈杂和喧闹，看不到随便扔弃的垃圾和杂物，甚至没有遇到维持交通秩序和社会治安的警察。这个平静祥和的城市，却是一个由欧洲人、中东人、东南亚人、非洲人和华人社区构成的大拼盘。陪同我们的东道主自豪地说，由来已久的移民传统和源源不断的移民队伍，打破了肤色、语言和生活方式的区隔，"没有移民就没有澳大利亚"已经成为大家的共识，也形成这个国家开放与包容的民族心理。

澳大利亚西北部的北领地，是整个大陆唯一一块土著自治区，这里更是一个多种民族、文化融合的样板，只是和悉尼相比，它更体现了对传统文化、少数族裔的尊重和包容。北领地面积约占全国的1/6，但是，人口却只有全国总人口的1/10之一。这里集中了75个民族的居民，其中相当部分为欧洲殖民者迁入前的原住民。

北领地旅游部长在向我们介绍说，虽然澳大利亚是个开放与现代化程度很高的国家，但是，对于文化封闭和经济、社会发展滞后的土著居民，政府给予极大的尊重和不遗余力的保护。
在这个面积相当于两个美国加利福尼州和6个英国的广袤土地上，约一半的土地为总数约7万人的土著居民所拥有，没有他们的许可，除联邦和州警察以及医生、教师等特殊职业者外，任何人不得擅入，有效地保护了具有4万多年历史的土著文化与传统不受侵犯。

据介绍，土著居民只占北领地人口的33%，19人组成的自治区议会中有7名土著代表，9人内阁有两名土著部长。旅游是北领地最主要的收入来源之一，土著领地优美的自然风光和独特悠久的文化艺术又是游客们十分向往的内容，但是，北领地政府在开发旅游资源方面，非常看重对土著文化与传统的敬重与保护，完全遵从土著居民的意愿，不为经济指标和眼前利益而损伤脆弱而珍贵的土著文化。

北领地首府达尔文市，人们既可以参与打高尔夫球、赛马博彩、帆船比赛等现代和外来的娱乐消遣活动，也可以在街头、书店、博物馆欣赏丰富的土著绘画、木雕等艺术杰作，两种差异巨大的文明形态和生活方式在这里并行不悖，交相辉映，向世界展示了一个色彩斑斓、千姿百态而又和谐成趣的多元文化结构。

越是民族的，才越是世界的。这是一个很老套的文化发展概念。但是，在全球化浪潮冲击面前，所有走向现代化的国家和社会都不可避免地要应对人口迁徙、生存空间、生活方式和发展模式变化所带来的各种困惑和挑战。

就中国而言，虽然整体情况和澳大利亚具有相当大的差异，但是，后者为一个发达国家，在实现多种文化交流、融合，在保持不同族群共存、和谐，在发展经济和保护环境和原生态文明等方面的确有很多值得我们思考和借鉴之处。

（本文见刊于《北京青年报》本人专栏）

图1：俯瞰悉尼

图2：安静的悉尼

图3：悉尼绝对是个宜居城市

图4：华而不燥是悉尼的一个特点

图5：高楼林立却没有压抑感

图6：著名的悉尼港大桥

图7：几乎没有什么污染的悉尼

图8：在机场行李提取处的亚裔工作人员

图9：悉尼机场的浪漫吻别

图10：并不拥挤的商店

图11：采访北领地旅游部长，依次为本人、APT旅游运输公司的翻译Amanda Wang、中国国家地理杂志特派记者黄秀芳、旅游部长、鄂温克学者乌热尔图、北京交通台新闻部副主任吴勇以及北领地旅游局官员理查。有趣的是，Amanda竟是我北外英语系84级的同学，移居澳洲已经4年。

澳北探寻：红染一线天

maxiaolin — Sat, 18 August 2007 22:39:10 +0800

澳北探寻：红染一线天

一线天斯坦利峡谷

澳大利亚中部爱丽斯市可谓风光摄影的天堂。看遍了国内优美风光的博友鲍昆和王征两位摄影家深有体会地说，仅东西麦当劳山一带就足以让中国的风光摄影家们感到疯狂，因为这里特殊的地理构造、植被毫无污染的环境提供了国内几乎看不到的独特景观：大片红色的石英岩山体、沃野广阔的金色草原、洁白奇特的桉树、碧蓝如洗的天空和大朵大朵的白云，驻足一周可能还拍不够，因为早中晚光线不同，景观自然迥异。

东西麦当劳山奇迹般地崛起于澳中中部沙漠，东西延绵400公里，分列于爱丽丝泉市两侧，既为城市天然屏障，又给人们带来灿烂的景观，尤其是早晚时分，它们宛如两条巨大的红色缎带舒展于茫茫荒野，加上草木映衬点缀，美不胜收。可惜的是，我们此行由于时间太紧，没有条件在早晚时分对麦当劳山脉进行航拍，也没有时间在光线最好的傍晚停车抓取道路两侧无尽的红色山脊，只能把机会留给后人了。

大约3.1——3.4亿万年前，大规模的地壳运动形成了麦当劳山脉和大部分澳洲中部地形地貌。麦当劳山脉在地球气候剧变前曾高达3000多米，冰川对山脉的腐蚀液形成了这里众多的沟壑、峡谷、岩洞和裂缝。

今天上一组西麦当劳国家公园照片，其中的核心景点Standley Chasm（斯坦利裂谷）可谓壁立森严，一线天开，堪称奇观，令人叫绝。

很荣幸的是，澳大利亚最有名的摄影家Steve Strike专程赶来陪同我们参观和拍摄了西麦当劳国家公园及红河谷公园。他拍摄的土著人照片20年前曾刊登于美国的《时代》杂志封面，他拍摄的各种乌鲁鲁岩照片已经成为这一景点的经典和代表性作品。

还是看图吧，在这些景观面前，任何语言都是苍白和贫乏的。

图1：东麦当劳山脉红色的山脊依稀可见

图2：彩色的石头

图3：西麦当劳山

图4：斯坦利峡谷口的红石白树

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澳北探寻：神秘的群山

maxiaolin — Thu, 16 August 2007 16:26:01 +0800

澳北探寻：神秘的群山

介绍完红中心神秘巨石乌鲁鲁岩，该介绍与它遥遥相对的神秘群山卡塔曲塔了。

这座被我比喻为“一屉馒头”的山体组合共有36个山头，而且每个山头都有土著名字，但是，由于是圣山，其中只有4座山头的名字（包括两个非土著名字）为外人所知，其余的山头土著居民秘而不宣，我们暂时也无从得知。

拍摄卡塔曲塔除了活动书面许可，也有一些其他禁忌，哪些禁忌？先留个悬念，先看看图片，看看朋友们能发现多少，然后我来简单地介绍一些。

增补文字：Kata Tjuta（又称Olgas—奥尔加山系），是土著发音，意思是“多头山”，位于乌鲁鲁以西，为5亿年前形成的风化砂石及砂石沙岩组合，其中最高的山头奥尔加山高549米比乌鲁鲁石还高200米。整个卡塔曲塔的体量十倍于乌鲁鲁岩。这两座自然形成的奇观，见证了2.2万多年的土著人生活历史，也构成了人类社会最古老的信仰和价值体系。

卡塔曲塔和乌鲁鲁岩一样，是土著居民阿南古人至高无上的圣地，其东部至今不对外人开放，甚至土著女性也不得接近。游客参观卡塔曲卡，可以进入长达6.4公里的风行谷（Walley of Winds Walk），或者仅有两公里长的奥尔加山谷，观赏陡峭的两侧山体。

我们被告知：拍摄卡塔曲塔最好拍摄全景，如果拍摄局部，至少要有3个山头存在于同一个画面，否则，被视为对土著这座圣山的不敬。对于守在奥尔加谷口的4座较高的山头，也要完整入镜，如果无法全部入镜，无论怎么拍摄，必须将山谷夹出的V字型展示出来。进入山谷有一条平整出来的石子路，行人只能在路上行走，不得越出路面，否则，也是不敬。

整个卡塔曲塔只有奥尔加谷口的4座山有外人所知的名称，分别是左侧的Liru（土著语，意思为蛇）、奥尔加（以德国女王奥尔加命名）、Walpa（土著语：刮风）、Ghee（英语人名）。

据陪同我们的公园新闻官介绍，1872年，德国资助的英国探险家Ernest·Giles发现了这里，所以将其中的最高峰以德国女王奥尔加的名字命名。Ghee原本是一名放骆驼的英国人，在一次参加骆驼比赛时去世，他的朋友们便将这里的一座山头命名为Ghee，以示纪念。

和乌鲁鲁岩一样，为了让大家看到完整的山体和细节，我托同事刘磊拼接了一张连拍照片，竖立着展示。当然，这样还有个好处，让大家多活动一下脖子，对健康有好处。由于拍摄和后期修图的技术都很初级，效果不太理想，将就着看吧。

图1：圣山卡塔曲塔全景

图2：行车途中抓怕的卡塔曲塔，更立体些

图3：圣山的局部

图4：远眺卡塔曲塔

图5：夕阳下的卡塔曲塔

图6：碧草映衬的卡塔曲塔

图7：红土地上的卡塔曲塔

图8：卡塔曲塔只有这4个山头名字为外人所知

图9：卡塔曲塔的两座“名”山：奥尔加和Liru

图10：卡塔曲塔的另两座“名”山：Walpa和Ghee

图11：从这里深入卡塔曲塔腹地

图12：卡塔曲塔入口——奥尔加谷

图13：圣山的道路有说法：外人不得跨出路边的石头

图14：圣山之侧

图15：山内小景

图16：彩石绿树

图17：圣山脚下

图18:壁立的山体

图19：圣山的影子

图20：行人只能走到这里

图21：圣山之泉

图22：两重天

（根据本人与澳方签署的拍摄许可协议，本组图片未经许可，任何第三方不得转载）

澳北探寻：神秘的巨石

maxiaolin — Tue, 14 August 2007 15:15:16 +0800

郑重说明和善意提醒：根据我们和北领地旅游局及土著部落签署的相关拍摄许可协议，阿亚斯岩石照片只供我们几位拍摄者任意使用，任何方面和人士不得随便拷贝和用于商业目的，否则，北领地政府将依据相关法律追究责任。

澳北探寻：神秘巨石乌鲁鲁岩

先上一张傍晚时分拍摄的巨石照片。只做了简单拼接。另外，由于不太会用图片编辑器，没有修图，只是调了一下颜色平衡。

图1：澳大利亚的红色心脏乌鲁鲁岩

对！这块神秘的巨石白人称它为阿亚斯岩（Ayers Rock）,土著人称它为乌鲁鲁岩(Uluru Rock)。

它是乌鲁鲁——卡达曲塔国家公园（Uluru-Kata Tjuta National Park）一个组成部分，是土著阿南古人的圣山,是红中心(Red Centre)的标志物。乌鲁鲁和卡达曲塔相聚数公里，遥相呼应，前者一石擎天，独立巍峨，色彩斑斓，后者群石成阵，连绵起伏，宛如盘龙。两座圣山组成的国家公园不但是为数不多的自然和文化双重世界文化遗产之一，而且逐步成为澳大利亚现代旅游与传统文化的精妙象征。本篇先重点介绍最具核心价值的乌鲁鲁岩。

乌鲁鲁岩位于澳大利亚中北部艾丽斯泉市（Alice Springs）西南方向约340公里处。最高点距地表348米，横跨2公里，纵长3.62公里，周长8.5公里，东部高而宽，西部低而窄，是世界最大最高的单体石头，形成的历史长达5亿年。

高大、雄奇、壮观并不是这块巨石的核心特点，色彩斑斓，一日七变才是它最迷人的魅力，昏晨时分尤见风韵，可谓瞬息数变，全天可以在不同时段展现出漆黑、暗紫、铅灰、浅橙、淡黄、朱红、火红等多种颜色，如逢云遮、雾绕、雨润，则又气象万千；雨季来临，岩顶泉水飞流而下，有如条条白练自天而降，则又是另一种景象。有人将乌鲁鲁岩形容为超越时空的自然纪念碑，也有人把它比喻为“地球的肚脐”和澳大利亚的“红色心脏”，还有人称它为“世界七大奇观之一”，我看均不为过。

我也曾游历过不少名山大川，见识过一些世界奇观，但是，通过自己两天内的近距离观赏，通过澳大利亚著名摄影家STIVEN STRIKE赠予我们的乌鲁鲁岩色彩各异的摄影作品，我坚信，这尊寸草不生的惊天巨石无疑是世界最壮丽、最迷离的景观。没有哪块石头或山景比乌鲁鲁岩更值得用“叹为观止”来赞美。细节无需再说，有图为证，尽管只展示其精妙之万一。

乌鲁鲁岩被外界发现始于1873年。当时，一位名叫威廉·克里斯蒂·高斯的南澳洲测量员横跨这片荒漠，于饥渴困顿交加之时仰首看见这座神奇的巨石，他竟然以为撞见海市蜃楼，当他清楚地意识到这的确是一处自然奇观后兴奋不已。高斯赤着脚往山顶爬，磨得两脚血泡模糊，疼痛难忍，当他到达顶峰时却激动地喊道“我值了！美景报偿了我。”后来，乌鲁鲁岩被南澳洲白人以其总理亨利·艾尔斯的名字命名。

有关乌鲁鲁的地址构造，科学家至今仍破无法破解其成因。一种说法是，乌鲁鲁岩乃数亿年前坠落的巨大陨石，其三分之二沉入地下，余部存留地表；另一种说法是，乌鲁鲁岩为一亿两千万年前与澳洲大陆一起浮出水面的深海沉积物……

至于乌鲁鲁岩颜色变幻无穷的原因，地质学家经过考证后推断，认为乌鲁鲁岩主要由红色砾石组成，含铁量相当高，岩石表层的氧化物随着阳光不同角度的照射，而不断地变化着其颜色。

乌鲁鲁岩不仅是自然奇观，更具有重要的宗教和文化意义。一千多年来，西部沙漠土著居民阿南古人世代守护着乌鲁鲁和卡达曲塔，同时也享受着这两座圣山的庇护。乌鲁鲁周围的地貌体现了远古土著居民在这块土地上生活的足迹，并成为土著居民的图腾和敬仰之所。我们在乌鲁鲁活动期间，用于发表或其他商业活动的拍摄必须获得相关许可，而且所有人不得在太阳升起时刻拍摄阳光所能照射到的山体。我想，这不仅仅是一种产权和品牌使用的保护，而是当地土著居民对他们这个巨大图腾的崇敬。乌鲁鲁岩的不少坑洼之处，是阿南古人祭祀的场所。在乌鲁鲁岩附近和阿南古部落首领阿内交流时，他明确告诉我们可以拍照，但是，不能将岩石东端一处酷似女阴的巨大缺口摄入镜头，因为那是阿南古女性秘密献祭之处。

攀登乌鲁鲁岩是许多游客的选项之一，但是，阿南古人并不情愿外族人踏上这块圣石，尤其是沿着通往岩顶的陡峭小径，因为这是他们祖先马拉人（Mala）攀登圣山的部分路线。他们甚至认为乌鲁鲁是宇宙的中心，是神祖居住的地方，而且岩体的洞内居住着彩色蛇神并为此定期前来祭拜。此外，部分山体和洞内画有阿南古人的各种动物图腾。按照阿南古人传统和风俗，这座圣山原本除祭司之外是禁绝任何人攀登的。但是，现代的阿南古人为了活动旅游收入，虽不情愿但也只好允许游客攀登。当然，由于攀登行动很危险，迄今已经有六七十人在此丧生。心底善良的阿南古人不愿意看到有人在他们的土地上受伤或遇难。

阿南古人和其他土著部落一样，总是将现实中的人和物赋予神秘的转世色彩，乌鲁鲁也不例外。根据阿南古人的口传故事，乌鲁鲁是先人生活的遗存和纪念：神祖的两个男孩在玩雨后留下烂泥，他们将烂泥堆砌后变成今天的乌鲁鲁岩。故事又说，这两个兄弟不久外出打猎，弟弟看到一只小袋鼠，遂将木棍扔向小袋鼠，小袋鼠没打到，木棍插向地面，泉水随之流出，但弟弟很自私，保存了这个秘密。哥哥快渴死了，就和弟弟打了起来，最后两人都变成了孤石，既现在PLATEAU 附近的ATITA 顶上。

乌鲁鲁岩也具有特殊的历史纪念意义。1985年10月26日，澳大利亚总督Ninian Stephens爵士将乌鲁鲁—卡达曲塔国家公园的所有权交还给阿南古人。作为交换，阿南古人将其出租给澳洲政府99年。从此，公园便由阿南古人和澳大利亚政府共同管理。所有的管理政策和项目都旨在保护阿南古文化和遗产，保存并保护完整的生态体系，为游客在公园里提供愉悦的体验和学习的机会。

WDW公司总裁刘漫介绍说，在此前的相当一段时间内，乌鲁鲁岩一代并没有土著人生活，白人政府派官员开着四驱车挨个拜访附近的土著部落，询问谁对乌鲁鲁岩拥有所有权。当时，只有7名土著人申明了自己的权利，于是，他们成为乌鲁鲁岩的第一批主人。当政府部门将乌鲁鲁岩的旅游收入分出一半给土著所有者后，乌鲁鲁岩周围的地权声明者增加到70多人，现在，已经扩大到300多人。

1987年，根据两大自然标准乌鲁鲁-卡塔曲塔公园首次被列入《世界遗产目录》，因为它被认为是目前进行中的最重要的地质学进程、生物进化以及人与自然环境相互作用的典范，其拥有的种种特殊罕见的自然现象、结构特征以及绝无仅有的自然景观，以及被天然植被覆盖的重要生态系统，都体现了自然与文化元素的完美结合。

1994年，乌鲁鲁－卡达曲塔国家公园成为全球第二个被称为“文化美景”而列入《世界遗产目录》的国家公园。之所以能成功获得此项提名，是因为乌鲁鲁－卡达赤塔国家公园被认为是几千年来，阿南古人和大自然综合作用而形成的景观，并且拥有强大的宗教、艺术及文化团体。数万年以来，该景点一直采用Tjukurpa（阿南古法律、价值及信仰体系）支配下的阿南古管理方法管理。

乌鲁鲁－卡塔曲塔国家公园被列入《世界遗产目录》，以确保公园被作为世界一流的景观受到妥善保护。游客将继续在公园里体验它独有的文化气息，并了解到该公园采用的文化实践管理方法可追溯到几万年以前。愈来愈兴盛的旅游业为该地区和国家带来了可观的经济效益，每年大约有40万游客成为乌鲁鲁岩的观光客，按每人25澳元计算，收入可谓不菲。

很遗憾的是，由于时间关系及其他原因，我们探寻团没有走到乌鲁鲁岩脚下，更没有花上几个小时攀登这块瑰丽的山石。据悉，乌鲁鲁岩石入口处竖着一块用英、法、日、汉等文字撰写的警示语：“为了尊重土著传统文化，请您最好不要攀登，如果您一定要攀登的话，请沿着索道攀登，一定要注意安全……”。攀登乌鲁鲁岩一般需要两个小时左右，也曾有人创造了13分钟上下乌鲁鲁岩的记录。

北领地旅游局发给我们的材料上，明确标注着当地政府关于攀登乌鲁鲁岩的种种禁令，主要是为了确保游客安全和尊重土著文化，特抄录如下：

　　游客安全

　　乌鲁鲁-卡塔曲塔国家公园风光秀丽，但环境险恶。无论是在公园漫步或攀岩，请切记一定要始终按标示的路线活动。全程须与人同行，随身携带饮用水，每小时喝1升水。务必穿上坚固的橡胶底靴子或鞋子、戴上有保护皮带的帽子、穿着长袖衬衫，并尽可能多涂防晒油。尽量在一天中最凉爽的时间游览；千万不要尝试捡回掉在或飘落至标示路线之外的物品，例如帽子、相机等；遵守所有安全指示、布告和警示标志。最重要的一点是——不要拿生命冒险。

　　鉴于安全因素，以下情况，严禁攀登：

　　高温-如果预报Yulara森林最高气温达36摄氏度或更高，上午8时起将关闭。
　　风力- 如果预报2500英尺高的风速达25哩/小时或以上，则禁止攀登。
　　暴风雨-如果在乌鲁鲁西北和西南方向之间50公里以内发生暴风雨，则禁止攀登。
　　雨量-如果在接下来的3小时内，降雨的可能性达到或超过20%，则禁止攀登。
　　闪电-如果在接下来的3小时内，雷暴的可能性达到或超过5%，则禁止攀登。
　　云-云层降至或低于乌鲁鲁顶峰高度，则禁止攀登。
　　黑暗-日落后半小时至日出前半小时，禁止攀登；
　　营救-在乌鲁鲁山进行营救行动时，禁止攀登；
　　文化因素-根据原住民的要求，在有人去世或因举行某种文化活动或庆典仪式的情况下，禁止攀登。

（特别注明：此文的部分内容取自网络游客游记或相关文章，特表感谢）

图2：正午的乌鲁鲁岩

图3：早晨的乌鲁鲁岩

图4：乌鲁鲁岩特写

图5：香槟杯里的乌鲁鲁岩（此图已被人民日报国际副刊选用；刊于2008年月15日16版）

图6：黄昏的乌鲁鲁岩

图7：黄昏时的乌鲁鲁岩

图8：蓝天白云下的乌鲁鲁岩

图9：红土地上乌鲁鲁岩

图10：六星级酒店赔偿的乌鲁鲁岩

图11：残阳下的乌鲁鲁岩

图12：日落后的乌鲁鲁岩

图13：彩云映照下的乌鲁鲁岩

图14：乌鲁鲁岩结构图示

澳北探寻：猎猪·背猪·男子汉（图片故事）

maxiaolin — Mon, 13 August 2007 00:21:42 +0800

澳北探寻：猎猪·背猪·男子汉（图片故事）

野猪是澳大利亚的一种野生动物，起源是白人放养的家猪流失后几经繁衍逐步退化返祖，成为野性十足的丛林和草地之猛兽。

在环境封闭、物种单一的澳大利亚，缺乏天敌的野猪由于繁殖能力强、食性庞杂而成为一种祸害环境的动物，属于澳大利亚政府鼓励猎杀的动物之一。据WDW公司总裁刘漫介绍，野猪喜欢拱土，寻找可食用的草木根茎，进而破坏了土地的植被，甚至使很多地区的淡水和海水混合，导致大量淡水动植物死亡，土地沙化，威胁当地人的生存环境。此外，野猪大量捕食青蛙、蛇、螃蟹和长颈龟乃至袋鼠，直接与土著居民争夺食物，为土著居民所深恶痛绝。

狩猎是土著人最主要的生活方式，也逐步成为澳大利亚国民喜欢的一种野外体验选择。虽然多数澳大利亚人采取枪猎，但是，真正的猎手更垂青弓猎和刀猎。在他们的狩猎文化中，后两种方式更公平，也更能体现男人气质和英雄气概，满足男人征服自然、征服猛兽的心理需求。

澳大利亚的野猪数量极大，据不完全统计，仅昆士兰一州，野猪数量估计超过500万只。鲍昆等人乘直升机航拍时发现，成群结队的野猪在荒原上出没。由于猎杀的数量远远赶不上野猪繁殖的速度，猎手们一般选择猎杀野猪群的公猪，进而使整个猪群丧失繁殖能力。大的野猪体长往往接近两米，体重超过100公斤，百米速度仅有7秒，猎猪的危险性可想而知。

澳洲狩猎是要向土著居民支付费用的，除了土地使用费外，每猎杀一头野牛要支付2000澳元；猎杀一头野猪要支付500-1000澳元，尽管如此，澳大利亚和世界各地的狩猎爱好者还是趋之若鹜。据了解，目前也只有澳大利亚允许猎杀野牛、野猪，而且，费用并不比国内或其他地方高，关键的一点是，狩猎者成功率很高，不可能空手而归。

探寻团在北领地期间，本人见证了记录了两天三次猎猪过程，第一次是伍瑞部落的首次夜猎，第二次和第三次是纳姆噶尔达布的晨猎。无论是夜猎还是晨猎，都充满了紧张、刺激和危险。今天给大家介绍一下晨猎的过程，首次夜猎的经历，以后有时间再补上。

晨猎的当夜，埃德蒙、卡尔、刘漫、鲍昆、吴竹伟、小胖等参与了连续4次猎猪活动，惊心动魄，猎犬思古茜也伤痕累累，鲍昆兄已经在他的博客《惊醒动魄的一夜》里做了精彩介绍。

图1：在一片丛林沼泽里，卡尔的几头猎狗捕获了一头野猪。我们赶到时，十分惊诧地发现，力大无比的野猪将咬住其耳朵的猎犬布莱基甩出几米远，如果不是另一只猎犬拖住这头猪，我们将成为猎猪的进攻对象。

图2：

卡尔和领地主人埃瑞克按住野猪，刘漫试图让猎狗松口。让猎狗松口也是件危险的事，因为此时的猎狗已经完全处在疯狂状态，而且分不清楚猪耳朵和人手，如果误咬一口，猎手的手就算废了。猎手除了发出特殊的松口口令，往往不得不借助电击棒电击或用木棍撬开狗嘴，以便迅速将野猪翻成四脚朝天，以便下刀直捅野猪的心脏或肝部。

图3：终于把野猪摆平

图4：

参与猎杀的卡尔、东华国旅副总经理冯涛和央视摄制组导演于鹏惊魂未定

图5：追踪猎杀过程的摄影家王征在奔跑期间，鞋子深陷污泥，摸出鞋子后继续追赶、拍照。

图6：

撤离战场

图7：冯涛和央视摄制组摄像张又鹏清理鞋子里的泥水

图8：

一头野猪就能祸害一大片土地

图9：

已经酣战一夜的鲍昆兄继续与我们晨猎，精力充沛，勇气过人

图10：王征兄也是一条好汉

图11：刘漫意有未尽，决定再去捕杀一头野猪

图12：搜寻新目标的途中发现野牛的踪迹

图13：远处传来猎犬发现野猪的呼叫声

图14：快速奔向目标。据刘漫介绍，猎狗咬住野猪后3分钟内猎手必须赶到，否则，挣脱了的野猪就会逃走或者杀伤猎狗。冯涛说，当天夜间，他们在猎杀一头野猪时，由于稍微慢了些，到场后，一条猎狗已经筋疲力尽，匍匐在野猪身边一动不动，再晚一点，这条猎犬就可能死在野猪的獠牙之下。

图15：接近丛林，冯涛挥手示意大家不要出声，以便确定具体位置

图16：两位摄影家也蹑手蹑脚地穿过沼泽向目标靠近

图17：三条猎犬又制服一头野猪

图18：三条猎犬对付一头野猪绰绰有余

图19：卡尔按住猪腿，冯涛准确下刀

图20：冯涛曾是八一体工大队的跨栏运动员，虽然退役多年，且很少锻炼，但是，关键时刻还能显示过人的速度、充沛的体力和一般男人都不具备的冷静和勇气，被公认为探寻团最佳业余猎手

图21：在战利品前面留影，是澳洲猎手们的惯例

图22：冯涛要把猎物背回去送给土著朋友

图23：连续奔波多日，严重缺觉并连夜猎猪的冯涛意志和体力都是惊人的，齐人高的草丛，没膝盖的泥水，一般人行走都很吃力，却挡不住这位前运动员的脚步，不服不行

图24：终于趟过艰难的沼泽，冯涛也终于步履蹒跚了。不过，他抱怨同伴把野猪死死地绑在他的身上，感觉头重脚轻，实在是受罪

图25：卡尔提出替换冯涛

图26：更高、更壮的卡尔似乎比冯涛轻松（此图已被人民日报国际副刊选用，配发《猎手卡尔和他的宝贝狗》，刊于2008年1月22日16版）

图27：但是，同样严重透支体力的卡尔经过一段艰难跋涉后也脚步沉重

图28：鲍昆兄一手拎着频频脱脚的鞋子，一手夹着烟卷，气定神闲。通过这次经历，我发现，以鲍昆和王征两位摄影家的精湛摄影水平和勇气，如果把他们送上战场，一定会成为中国的卡帕。时势造英雄，他们只是没有机会上战场。

图29卡尔的姐姐丽萨（站立者）和美女司机兼厨师杰基前来接应，大家已经累瘫了，也终于能喝上一口水了

回到营地，大家一身的“猪圈”味。我花了近一个小时的时间，用了大量的洗衣粉、洗涤灵才把肮脏的鞋子清洗干净……

澳北探寻：红河谷

maxiaolin — Fri, 10 August 2007 11:40:57 +0800

爱丽丝泉位于北领地南部，是北领地的第二大城市。8月4日至6日，探寻团在这里停留了3天，主要活动有：到梦幻红土地土著文化中心欣赏土著艺术品及土著舞蹈；采访爱丽丝电报台原值；与当地部落进行交流；考察植物园；参观著名东、西麦当娜山麓以及红河谷国家公园。今天为大家献上一组梦幻红色风光照片。

在纳姆噶尔达布与爱丽丝之间的卡卡杜探访考察活动也只能在回北京后陆续与大家分享了。

图1

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澳北探寻：部落丛林

maxiaolin — Thu, 09 August 2007 11:36:51 +0800

纳姆噶尔达布是北领地阿纳姆地东北的一个内陆部落。7月29日至31日，探寻团在这里活动了3天，集中体验土著部落的狩猎生活，包括寻找和猎杀野猪、野牛，此外，还学习了土著部落的乐器制作，大家经历了难得的体验，也遭遇了很多故事。由于时间关系，相关的内容以后本人或其他团员将陆续在博客里和大家分享，今天为大家呈现一组优美的部落丛林风光照片。

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澳北探寻：转赴奥佩里

maxiaolin — Wed, 08 August 2007 15:23:41 +0800

澳北探寻：转赴奥佩里

7月27日，探寻团结束在伍瑞部落3天的探寻、体验活动，转往第三站，阿纳姆地的中心城镇奥佩里。奥佩里是个很小的镇子，集中了一些不同部落的居民，设有旅馆、超市、酒吧、邮局和警察局，以及土著文化中心和销售土著艺术品的画廊。

我们进入奥佩里一带，被告知不得拍摄道路一侧的山体及其附近的丛林，因为这些山体是当地土著的圣山。进入奥佩里，又被告知不得擅自在街道上拍照和采访任何土著人，违者后果自负。因为这里的土著人很少与外界接触，他们敏感、害羞甚至对外来人怀有一些恐惧。

我们在奥佩里的一家旅馆住了两个晚上，虽然两人合住一间（上下铺），虽然大家共用一个厕所和洗澡间，但是，条件比伍瑞部落的海边丛林已经好得不能再好了。当然，这里通讯条件还是比较差，手机仍然没有信号，对外联络需要用海事卫星，拨打电话需要专门的卫星电话卡。期间，我到埃德蒙家发了个电子邮件。他的网络也是通过卫星线路实现的。

两天半期间，我们参观了INJALAK山的土著岩石绘画；参加了当地部落的一个纪念仪式，同时，也略作休整。

图1：奥佩里镇旁的一片湿地

图2：湿地的清晨静谧、优美

图3：这里是水鸟的天堂

图4：觅食的水鸟

图5：土著居民的圣山

图6：晨读的土著老人

图7：土著艺术品商店

图8：邀请我们进入部落的艾瑞克和他的母亲

图9：土著艺术家，同时也是我们参观土著岩画的导游

图10：土著之子

图11：街头的土著男孩

图12：猎手埃德蒙和他的女友及两个孩子